Винар-блогер шири славу барола

Црвено винобароло, ароматично и богато танинима, важи за вино краљева и краља међу винима. Добија се од сорте грожђа небиоло, узгојене на брежуљцима Пијемонта. Енрико Ривето стао је пре десетак година на чело мале породичне винарије у области Ланге са жељом да све окрене наглавачке и ради потпуно другачије од оног што је била традиција његовог оца, деде и прадеде.

У неким стварима је грешио и вратио се на старо, али је у већини, испоставило се, био у праву. Од десетак различитих вина која производи, његов бароло стално добија више од 90 поена водећих светских оцењивача, а Ривето ужива статус нове звезде Пијемонта. У јануару ове године „бароло сералунга”, берба 2006, заузео је са 95 поена 16. место на листи сто најбољих светских вина часописа „Вајн спектејтор”.

Четврта генерација у породици винара, Енрико је у подрумима од шесте године. Посао је званично преузео 1998, када је дипломирао енологију.

– Одлука је била да подигнем винарију на виши ниво, не само по квалитету вина. Јер концепт квалитета не подразумева више само добро вино. Важно је и оно што стоји иза. Како се бринемо о виноградима и купцима. Ми не користимо хемијско ђубриво и покушавамо да „разумемо” винограде. Најлакше би било да кажем да су моја вина органска, али органско вино је минимум који можемо да понудимо – каже млади Италијан, гост Деветог београдског салона вина.

Двадесет хектара винограда Риветијевих и 15 хектара под стаблима лешника налазе се на брдовитом терену на сат и по од мора и исто толико од Алпа, на земљишту са високом концентрацијом глине и кречњака.

Док говори о врстама које производи, Енрико у рукама држи мапу Пијемонта у којој је различитим бојама обележен сваки појединачни виноград. Од тога из какве земље ничу гроздови, какво их сунце греје и коју маглу упијају зависе сви они описи које стручњаци зналачки изговарају на дегустацијама (минерално, цитрусно, заокружено, директно), а лаици обично имају само једну реч – сјајно!

– Када је време идеално, са свежим септембром, добија се класични бароло. Сувише топла година утиче на ранију бербу, па такво вино није типично – објашњава Ривето и додаје да је у такозваном рату за бароло одувек на страни традиционалиста, који ово вино не стављају у француску храстовину да би удовољили трендовима.

Најбоља за последњих деценију и по била је 2006. година (тада је настало вино оцењено са 95 поена), мада и ову – годину несуђеног смака света, најављује као „бербу с пет звездица”.

Винарство је Енрику посао, али док с љубављу прича о особеностима винограда, колико пиће треба да лежу у француском а колико у славонском храсту, делује као да му је најдражи хоби. Са истим ентузијазмом шири славу барола на савремен начин – преко блога, Фејсбука и Твитера.

– Ја сам једини винар-блогер из целе регије која производи бароло. Интернет није променио начин на који правимо вино али је пружио шансу да објаснимо шта радимо. Сада много већи број људи може да нас оцењује, а не само новинари специјализованих часописа. Људи у Јапану или САД могу да сазнају много из само једног видео-клипа који поставим.

Јелена Каваја

-----------------------------------------------------------

Српски произвођачи морају да се уједине

Енрико Ривето је трећи пут у Србији. Пробао је наша вина и каже да су технички добро направљена. Ипак, за успех ширих размера потребно је много више.

– Имам среће што долазим из региона који је самом себи реклама. Српски винари морају да се уједине. Морају да уложе новац да објасне ово поднебље, а када купац упозна и разуме поднебље онда му треба објаснити по чему се разликујете од свог комшије. Прво објасните регион, а онда индивидуалност  – поручује Ривето.